In einigen Trachtenvereinen und Volkstanzgruppen werden heute Trachten getragen, die sich im Grunde nur noch rein optisch grob an die tatsächlichen Trageweisen der vergangenen Zeiten anlehnen, da gerade für den Volkstanz die originalen Trachten oft zu schwer und unhandlich sind. Leider werden so im Bewusstsein der Nachgeborenen völlig neue unhistorische Scheintrachten verankert. Mit diesem Essay wird der Versuch gemacht, für eine Tracht, die noch bis 2008 von lebenslangen Trachtenträgerinnen getragen wurde, ihre historischen Trageweisen der letzten zwei Jahrhunderte festzuhalten und dies anhand originaler Bilddokumente und Aussagen echter Trachtenträgerinnen zu belegen. Dazu werden auch Seitenblicke in die benachbarten Trachten des Amtes Biedenkopf, des Amtes Blankenstein, der Marburger evangelischen Dörfer, der Marburger/Amöneburger katholischen Dörfer, der Schwalm und hinüber an die Dill gewagt. Es geht um die Tracht Mittelhessens als kostümgeschichtliches Phänomen, diesmal beschrieben mit den Augen eines auf dem Land aufgewachsenen und doch an eine wissenschaftliche Argumentation gewöhnten Mittelhessen, der einen kritischen, nicht städtisch geprägten, Blick auf die bisherige Literatur wie auch auf die nur in kurzen Zeiträumen denkende lokale mündliche Tradition wirft und zwischen beidem zu vermitteln sucht.
Inhaltsverzeichnis
1. Vorwort
2. Die Tracht in der heutigen Wahrnehmung
3. Die Tracht in der zu ihr zeitgenössischen Literatur
4. Die Tracht in der Wahrnehmung eigentlicher Trachtenträgerinnen
5. Die Bestandteile der Hinterländer Frauentrachten im Zeitenwandel
6. Die Farbenlehre der Tracht
Schwarz
Rot-Grün
Weiß
7. „Kleiderordnung“ für Frauen des Untergerichts des Breidenbacher Grundes
8. Die Männertracht
9. Die Kindertracht
10. Nachwort
Zielsetzung & Themen
Das Ziel dieses Buches ist es, die Trachten des Hessischen Hinterlandes, insbesondere die Tracht des Untergerichts des Breidenbacher Grundes, als lebendige und veränderliche Kleidung zu beschreiben und das Verständnis für ihre historischen Regeln und deren Wandel zu fördern. Der Autor möchte den verloren gegangenen Alltag dieser Trachten dokumentieren und die fehlerhafte oder oberflächliche Wahrnehmung heutiger Trachtenbegeisterter korrigieren.
- Historische Analyse der Tracht im Wandel der Zeit
- Die Rolle der Tracht als Teil der Identität und Ausdruck von Wohlstand
- Unterscheidung zwischen historischer Alltagstracht und Festtagstracht
- Die Bedeutung von Farbcodes und regionalen Spezifika
- Kritische Auseinandersetzung mit Bildquellen und Literatur
Auszug aus dem Buch
Die Tracht in der heutigen Wahrnehmung
Das 20. Jahrhundert war das erklärte Jahrhundert der Individualisten. Zumindest flammte der Individualismus z.B. in Gestalt der Wandervogelbewegung immer wieder als Gegengewicht zu staatlicher Obrigkeit, Militarismus und Uniformität auf, seit dem Zweiten Weltkrieg noch politisch antifaschistisch motiviert, seit der 68er-Bewegung allgemein akzeptiert und in weiten Teilen der deutschen Bevölkerung anerkannt. Dieses Experiment muss zu Beginn des 21. Jahrhunderts zumindest als zum Teil gescheitert betrachtet werden, besteht die Unangepasstheit und Individualität der meisten erklärten Individualisten doch in der Auswahl von Moden, Schuhen und sogar Möbelstücken aus einem fest umgrenzten Sortiment. Individualist ist dann, wer die „richtigen Klamotten“ trägt, oder seine uniform vorgefertigten Möbel immerhin selbst zusammengeschraubt hat.
„Tracht“ im eigentlichen althergebrachten Sinn ist daher für viele Menschen ein nicht mehr sicher einzuordnender Begriff, nicht nur in den Städten, sondern sogar in Gebieten, die bis vor weniger als 10 Jahren noch selbst lebendiges Trachtengebiet waren. Nur noch selten ist tatsächlich ein Verständnis dafür anzutreffen, dass so genannte „Trachtenmode“ nichts mit echter Tracht zu tun hat und dass in Hessen tatsächlich nie Dirndl getragen wurden, weder solche aus echter Tracht noch aus der Trachtenmode, obwohl inzwischen selbst im Hessenpark zur Begrüßung Trachtenmoden ohne Tradition und Geschichte angeboten werden, aber kein einziges hessisches Trachtenstück. Dazu passt auch, dass selbst Ältere aus benachbarten Trachtengebieten heute kaum noch die Trachten der anderen Gebiete erkennen, wenn sie sie von jungen Frauen getragen sehen.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Vorwort: Der Autor erläutert seine Motivation, ein Denkmal für die verschwundene Tracht des Untergerichts zu setzen und die Notwendigkeit, das vorhandene Wissen über die Tracht kritisch zu hinterfragen.
2. Die Tracht in der heutigen Wahrnehmung: Es wird die Entfremdung der heutigen Gesellschaft vom Begriff „Tracht“ thematisiert und aufgezeigt, dass moderne „Trachtenmode“ oft nichts mit der authentischen regionalen Kleidung zu tun hat.
3. Die Tracht in der zu ihr zeitgenössischen Literatur: Dieses Kapitel analysiert die Sichtweisen zeitgenössischer Autoren und Künstler auf die ländliche Tracht im 19. Jahrhundert.
4. Die Tracht in der Wahrnehmung eigentlicher Trachtenträgerinnen: Der Fokus liegt auf der subjektiven Sicht der Trägerinnen selbst und wie diese ihre Kleidung im Alltag und bei besonderen Anlässen verstanden und modifizierten.
5. Die Bestandteile der Hinterländer Frauentrachten im Zeitenwandel: Eine detaillierte Aufzählung und Analyse der einzelnen Kleidungsstücke wie Hemd, Halstuch, Unterrock, Wamst, Rock und Schürze.
6. Die Farbenlehre der Tracht: Das Kapitel widmet sich der symbolischen und sozialen Bedeutung von Farben in der Tracht sowie der speziellen Symbolik von Schwarz, Rot-Grün und Weiß.
7. „Kleiderordnung“ für Frauen des Untergerichts des Breidenbacher Grundes: Eine systematische Auflistung der Trachtenausprägungen je nach Anlass und Lebensphase der Trägerin.
8. Die Männertracht: Eine Untersuchung zur Männertracht, ihrem schnelleren Verschwinden und den Schwierigkeiten bei ihrer bildlichen Rekonstruktion.
9. Die Kindertracht: Kurze Betrachtung zur einfachen Kleidung von Kindern, die oft in Mädchenkleidern begann.
10. Nachwort: Ein abschließendes Plädoyer für ein tieferes Verständnis und den Stolz auf das kulturelle Erbe der regionalen Tracht.
Schlüsselwörter
Tracht, Hinterland, Untergericht, Breidenbacher Grund, Wallau, Stilpchen, Wamst, Trachtenträgerin, Volkskunde, Kleiderordnung, Festtracht, Arbeitstracht, Identität, Kleidungshistorie, Trachtenmode
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in diesem Buch im Kern?
Es ist eine wissenschaftlich fundierte Dokumentation der Frauentrachten des Untergerichts des Breidenbacher Grundes, die den Wandel und die Bedeutung dieser Kleidung als identitätsstiftendes Merkmal aufzeigt.
Welche zentralen Themenbereiche werden abgedeckt?
Das Buch behandelt die Entwicklung der Tracht vom 19. Jahrhundert bis zu ihrem Aussterben im 20. Jahrhundert, die symbolische Bedeutung einzelner Stücke, Farbenlehre und den Einfluss von sozialen Faktoren.
Was ist das primäre Ziel der Arbeit?
Das Ziel ist, die historischen Trachten authentisch zu dokumentieren und die Fehlinterpretationen, die durch oberflächliche „Trachtenmode“ oder moderne Inszenierungen entstanden sind, zu korrigieren.
Welche wissenschaftliche Methode wird verwendet?
Der Autor stützt sich auf eine detaillierte Analyse historischer Quellen, Abbildungen, Literatur, Grabsteine und persönlicher Interviews mit Zeitzeuginnen sowie eigene volkskundliche Expertise.
Was wird im Hauptteil der Arbeit behandelt?
Der Hauptteil gliedert sich in die detaillierte Beschreibung der einzelnen Bestandteile der Frauentracht, der Männertracht, der Farbenlehre und der spezifischen Kleiderordnungen für verschiedene Anlässe.
Welche Schlüsselbegriffe charakterisieren die Arbeit?
Hinterländer Tracht, Untergericht, Stilpchen, historische Kleidungsgewohnheiten und authentische Brauchtumspflege.
Was genau ist ein „Stilpchen“?
Das Stilpchen ist eine charakteristische Kopfbedeckung der Hinterländer Frauentracht, deren Form und Stickerei je nach Lebensalter und Anlass variierte.
Warum spielt die Farbe Weiß eine besondere Rolle?
Weiß war im Hinterland nicht nur Hochzeitsfarbe, sondern stand primär für „weiße“ Arbeiten, hochwertige Hemden und Kirmeskleidung, und erforderte aufgrund der Reinigungspflicht einen hohen Arbeitsaufwand.
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- Dipl. theol. Christoph Kaiser (Autor), 2008, Die Tracht als veränderliche Kleidung, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/116707
