Die Aussage „Kleider machen Leute“, schreibt Kleidung einen beachtlichen Stellenwert für das individuelle Auftreten zu. Doch war das schon immer so? Wie wurde Kleidung früher genutzt und welchen Stellenwert hatte sie für die Menschen? Ich möchte mich dieser Frage annähern, indem ich mir das Kleidungsverhalten der Frauen in den 1920er Jahren genauer anschaue und dabei auf eine bestimmte Erscheinung, die der „Neuen Frau“ eingehe. Was genau versteht man unter diesem Phänomen und ist die Frau wirklich schon so fortschrittlich und modern, wie es diese Bezeichnung annehmen lässt? Wie hat sich ihr Kleidungsverhalten entwickelt und welche Rückschlüsse lassen sich dadurch auf die derzeitige soziale Situation der Frau ziehen? Verändert das äußere Erscheinungsbild seinen Träger und welche Möglichkeit bietet sie, sich selbst darzustellen? Mit diesen Fragen möchte ich mich in meiner Ausarbeitung beschäftigen.
Auf einen Blick
- Note: 1,3
- Untersucht Kleidungsfunktionen anhand von Flügels Kategorien Schmuck, Scham und Schutz
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
2 Kleidung
2.1 Kleidungsforschung
2.2 Funktion von Kleidung
2.3 Kleidung und Geschlecht
3 Die Frau in den 1920er Jahren
3.1 Kleidungsreform der Frauenkleidung
3.2 Die Rolle der Frau in den 20er Jahren
3.3 Die „neue Frau“
3.4 Die weibliche Angestellte
4 Zusammenfassung
Zielsetzung und Themen
Die Arbeit untersucht aus kulturanthropologischer Perspektive das Kleidungsverhalten von Frauen in den 1920er Jahren und die Erscheinung der „Neuen Frau“. Sie fragt, welche Zusammenhänge zwischen Kleidung, äußerer Selbstdarstellung und der gesellschaftlichen Situation von Frauen bestehen und inwiefern das Bild der „Neuen Frau“ für einen tatsächlichen sozialen Wandel steht.
- Kulturanthropologische Kleidungsforschung und Funktionen von Kleidung
- Kleidung und geschlechtsspezifische Zuschreibungen
- Geschichte der Frauenkleidungsreform
- Gesellschaftliche Rollen und Mode in den 1920er Jahren
- Mediale Bilder der „Neuen Frau“
- Weibliche Angestellte als Erscheinungsform der „Neuen Frau“
Auszug aus dem Buch
3.1 Kleidungsreform der Frauenkleidung
Nachfolgend möchte ich die Kleidungsreform genauer betrachten, um anhand dieser die Veränderung der Kleidung der Frau darzulegen und sie historisch einzuordnen. Die Zeit, beginnend mit der Nationsgründung und -sicherung der 1870er Jahre bis zum Ersten Weltkrieg, lässt sich durch einen „expansiven Wachstum[s] in der Textil- und Bekleidungsindustrie“, sowie „entsprechenden technischen Innovationen“ kennzeichnen (Ellwanger & Meyer-Renschhausen 1998, 88).
Die Kleidungsreform der Frauenkleidung, welche ihren Höhepunkt zwischen 1895 und 1910 fand, lässt sich im Sinne einer „radikaleren Neuorganisation und Neupräsentation des weiblichen Körpers“ verstehen (ebd. 87). Hierbei ist besonders das Korsett als Zentrum der Diskussion zu nennen. Grund dafür stellt zum einen die eingeschränkte Bewegungsfreiheit, zum anderen der ausgeübte Druck auf die Organe dar (vgl. ebd. 87). Die maximale Ausformung des Körpers lässt sich in den 1880er Jahren verordnen. Daraufhin folgte ein Diskurs, welcher sich vor allem gegen das Tragen des Korsetts und die sogenannte »Eitelkeit« der Frau richtete. Mediziner vertraten den Standpunkt, den weiblichen Körper, des werdenden Kindes willens, zu erhalten. Dennoch ist um 1900 eine neu entwickelte Form des Korsetts festzuhalten, welches unter der Bezeichnung »femme fragile« die Taille einer Frau wie die eines jungen Mädchens erscheinen ließ (ebd. 91). Durch die beginnende industrielle Produktion und die damit verbundenen billigeren Anschaffungspreise, wurde es nun auch Fabrikarbeiterinnen ermöglicht, sich ein Korsett zu leisten. Diese schränkten jedoch die körperlichen Arbeiten, durch die erheblich erschwerte Atmung, maßgeblich ein. Ebenso führte es durch das Einzwängen der Organe zu Verdauungsproblemen, sowie zur Ohnmacht. Neben dem Korsett muss außerdem das enorme Gewicht der damaligen Kleidung erwähnt werden, welches die Frauen gleichermaßen behinderte. Als eine der ersten Kritikerinnen der Frauenbewegung stellte sich in den 1850er Jahren Amelia Bloomer, durch das Entwerfen von einer Pumphose, gegen diese Kleidung (ebd. 91f.). Die ersten Kleider-Reform-Vereine entstanden ab 1881, so setzte sich ein Verein aus England das Ziel Frauenbekleidung für die Trägerinnen bequem zu gestalten. Die vorangehende Strömung in der Kleidungsreform stellte die Hygienebewegung dar. In diesem Zusammenhang kritisierten Haus-/ und Reformärzte Kleidung, welche den Körper schädigte. Bedingt durch die starken politischen Einschränkungen der Arbeiter wuchsen die Mitgliederzahlen in Naturheilvereinen deutlich an und somit verbreitete sich in allen Schichten die Idee einer Kleiderreform (vgl. ebd. 92).
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung stellt die Fragen nach dem Kleidungsverhalten von Frauen, ihrer gesellschaftlichen Situation und der Bedeutung der „Neuen Frau“ vor. Zudem erläutert sie den kulturanthropologischen Bezug und den Aufbau der Arbeit.
2 Kleidung: Das Kapitel führt in die kulturanthropologische Kleidungsforschung ein und behandelt Funktionen von Kleidung sowie den Zusammenhang zwischen Kleidung und Geschlecht.
3 Die Frau in den 1920er Jahren: Ausgehend von der Kleidungsreform untersucht das Kapitel die gesellschaftliche Rolle von Frauen und das Bild der „Neuen Frau“. Die weibliche Angestellte wird als eine Erscheinungsform dieses Phänomens näher betrachtet.
4 Zusammenfassung: Abschließend bündelt die Arbeit ihre Überlegungen zur Verbindung von Kleidung, gesellschaftlichem Wandel und weiblicher Identität in den 1920er Jahren.
Schlüsselwörter
Neue Frau, 1920er Jahre, Weimarer Republik, Kleidungsforschung, Kulturanthropologie, Frauenkleidung, Kleidungsreform, Geschlechterrollen, Emanzipation, Mode, Selbstdarstellung, weibliche Angestellte, Medienbilder
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in der Arbeit?
Die Arbeit betrachtet die Kleidung von Frauen in den 1920er Jahren und untersucht, wie sie mit dem Bild der „Neuen Frau“ und gesellschaftlichen Veränderungen zusammenhängt.
Welche Themen stehen im Mittelpunkt?
Im Mittelpunkt stehen Kleidungsforschung, Kleidungsfunktionen, Geschlecht, Kleidungsreform, gesellschaftliche Rollen und die Darstellung der „Neuen Frau“.
Welche Fragen verfolgt die Arbeit?
Sie fragt unter anderem, was unter der „Neuen Frau“ verstanden wird, welche Rückschlüsse das Kleidungsverhalten auf die soziale Situation von Frauen erlaubt und welche Möglichkeiten Kleidung zur Selbstdarstellung bietet.
Welche wissenschaftliche Methode wird verwendet?
Die Arbeit wertet einschlägige Literatur aus und verbindet eine kulturanthropologische Betrachtung von Kleidung mit einer historischen Darstellung der Frauenkleidung und der gesellschaftlichen Rollen von Frauen.
Was behandelt der Hauptteil?
Der Hauptteil führt zunächst in die Kleidungsforschung und die Funktionen von Kleidung ein. Anschließend behandelt er die Frauenkleidungsreform, die Rolle der Frau in den 1920er Jahren, die „Neue Frau“ und die weibliche Angestellte.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Zu den zentralen Begriffen gehören „Neue Frau“, Kleidungsreform, Kulturanthropologie, Geschlechterrollen, Mode und weibliche Angestellte.
Welche Rolle spielt die Kleidungsreform?
Sie dient dazu, Veränderungen der Frauenkleidung historisch einzuordnen. Besprochen werden unter anderem die Kritik am Korsett, Reformvereine und neue Kleidungsformen.
Wie betrachtet die Arbeit das Bild der „Neuen Frau“?
Sie untersucht unterschiedliche Bedeutungen des Begriffs und beschreibt, wie äußere Merkmale, Berufstätigkeit und mediale Darstellungen mit diesem Bild verbunden wurden.
Warum werden weibliche Angestellte gesondert betrachtet?
Die Arbeit stellt die weibliche Angestellte als eine mögliche Erscheinungsform der „Neuen Frau“ vor und behandelt dabei das öffentliche Bild sowie die beruflichen Bedingungen dieser Gruppe.
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- Anonym (Author), 2021, Die "Neue Frau" in den 20er Jahren, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1335621
